Казалось бы, что нужно нам от двери?
Чтобы она открывалась и закрывалась.
Но скорее всего не только это, ведь правда?
Дверь должна хорошо работать, долго служить нам и радовать наш глаз своим видом!
Внешний вид двери в большей степени зависит от нашего выбора при покупке.
Цвет и дизайн двери должны гармонировать с интерьером комнат, с покрытием на стенах и полах, с мебелью.
Представим, что двери подобраны со вкусом.
Осталось пригласить мастера (рекомендуем нашего профессионала), чтобы ручки и петли были врезаны превосходно, чтобы коробки были собраны идеально, и дверные блоки были установлены в проемы прочно и надежно. Двери же должны выполнять возложенные на них функции?
Но бывает так, что установленные в наши проемы двери не радуют глаз и даже раздражают своим видом и/или поведением?
Почему это происходит?
Пример первый. Размеры проема.
Дверной блок не становится в проем.
Проем немного ниже нужного размера, не достаточно широкий или он не прямоугольной формы (перекошен, его боковые стенки не вертикальны).
В итоге коробка не влазит в проем, цепляется за стены.
А ремонт уже закончен, ведь производитель в своей инструкции предупредил, что ставить двери нужно в последнюю очередь после всех отделочных работ, что двери, как мебель, требуют аккуратного и бережного отношения к себе.
И вот в наведенных чистоте и порядке приходится увеличивать вверх или расширять вбок предательский проем. А это снова пыль, шум, хлопоты, не говоря о дополнительных расходах, ведь эта работа стоит денег. Плюс при разрушении краев проема могут повредиться обои, штукатурка, краска. А если проем отделан плиткой или венецианкой? Хлопотно это и небезопасно,
Пример второй.
Тоже про размеры, но другой вариант.
Дверной блок с установленными на него наличниками никак не перекроет просвет проема, потому что он лишком высокий или слишком широкий.
Останутся сквозные щели между стеной и блоком.
Выход, конечно, есть всегда!
Например, можно сузить проем с помощью бруса или другим способом. Можно запенить дополнительным слоем монтажной пены дыру между верхним торцом коробки и перемычкой проема.
Но разве это кого-то порадует? И опять же - лишние расходы!
А как быть, когда , как назло, обои, наклеенные на стены, обрезаны маляром по краям стен проема, и нет «хвостов» которыми можно было бы закрыть образовавшееся обрамление дверного блока безобразием в виде пусть даже аккуратно срезанной по плоскости стены высохшей пены?
Клеить полоски обоев, если они остались?
Красиво ли получится?
А если проем обложен плиткой, или стены просто покрашены, а запаса краски нет, той самой, которой красили стены. Ведь цвет от партии к партии или при колеровке может немного отличаться, если, конечно, вообще есть возможность купить такую же или заколеровать. А вдруг такой возможности уже нет? И такое бывает!
Пример третий про наклон стен
Проемы для дверей на вид идеальны! Молодцы строители! Выдержали размеры, учли современные тенденции производителей дверей, знали, какие у дверей стандартные размеры.
Но!
Стены у них получились с наклоном, их плоскость не вертикальна.
Конечно, мастер-дверник (хороший мастер, например, наш) обязательно укажет на сей факт и попросит принять решение: по уровню ставить дверь или по стене?
Что это значит?
Для правильной работы и по инструкциям производителей дверь обязательно должна быть установлена по уровню, то есть вертикально.
Тогда её можно держать открытой, закрытой и приоткрытой немного, например, для котика, который периодически ходит в свой кошачий туалет, стоящий на полу в санузле.
Замки и петли (особенно петли) будут работать без напряжения, служить дольше.
Для нас это важнее?
Мы выбрали вариант «по уровню».
Но после установки дверного блока и крепления к нему наличников, между стеной и наличниками останутся зазоры (щели). Это неизбежно! Ведь стена не вертикальна, а все детали дверей выставлены по уровню.
Начинается ненужная никому головная боль: чем закрыть эти щели?
Варианты есть, но это опять же хлопоты и лишние расходы. И внешний вид, который радует уже меньше.
Мы выбрали вариант «по стене».
В зависимости от ситуации (а именно: в какую сторону завалена стена, в какую сторону нам нужно открывание двери) получатся два варианта.
В одном случае дверь будет самопроизвольно открываться, если она на захлопнута на защелку замка, а в другом — закрываться.
В первом случае мы не сможем оставить дверь в приоткрытом состоянии. Более того, полотно двери при открывании наполовину (на девяносто градусов) может даже цепляться за пол, это зависит от степени наклона стены в сторону её открывания. Чтобы этого избежать, мастеру придется увеличить зазор между полотном и полом, но в закрытом состоянии двери эта щель будет светить светом по вечерам, больше сквозить и испортит внешний вид двери.
Не хорошо!
Во втором случае, когда дверь как бы прилегла на наклоненную стену, она будет стремиться к самопроизвольному закрыванию.
И никому не скажешь: не хлопай дверью. Она будет делать это сама.
Не принесет радости и закрывшаяся самостоятельно дверь, придавившая пальцы руки, оставленной держаться за стойку коробки. А если это рука маленького ребенка?
Пример четвертый, про полы.
Чтобы двери не бились ручками о стены, обязательно нужно поставить ограничитель, в который заблаговременно упрется открытое настежь полотно. Это сбережет стены от повреждения ручкой и ручку от поломки.
Ограничители бывают разные, в том числе напольные.
Для их монтажа требуется сначала просверлить отверстия в полу для установки крепежа.
Другой вариант насилия над полом — это необходимость крепления, например, нижней направляющей для раздвижной двери. Способ её крепления тот же.
Но вот ситуация. Мастера, укладывавшие систему подогрева пола (так называемый теплый пол) не учли особенностей монтажа и эксплуатации дверей, не спросили никого, не позаботились о безопасности системы, и даже не сделали фото или видео при монтаже труб или электрических элементов теплого пола, чтобы понимать в дальнейшем их местоположение под уложенными сверху плиткой или ламинатом.
Как быть мастеру?
Почти как в «Гамлете» Шекспира: сверлить или не сверлить?
Не дай Бог, мастер сверлом пробуравит водяную трубу или повредит электрическую цепь!
Хлопот не оберешься!
Не говоря о возможных более тяжелых последствиях связанных с электрическим замыканием или с водяным потопом.
Ещё не устали?
Осталось два небольших примера.
Пример пятый
Крепление дверного блока
Допустим, перегородки сделаны из гипсокартона.
Стенки ровные, вертикальные. Размеры проема идеальные.
Дверной блок собран, готов к монтажу в проем.
Но вот беда! Крепить его не к чему.
По бокам проема нет закладного бруса по всей высоте проема. А быть должен!
Пример шестой, прикладной.
Всегда ведь удобно при входе в комнату почти машинально (на автомате) нащупать рукой выключатель в привычном для него месте и включить свет! Это так!
Но вот неудача! Не учли электрики, в какую сторону будет открываться дверь, быстро развели проводку и управились. Ищи их теперь!
И нам приходится теперь открыв дверь обходить её, чтобы попасть к выключателю, который прячется на стороне проема, где расположены петли на двери. Или каждый раз отслонять от стены полотно открытой настежь прямо на выключатель двери, чтобы потушить свет при выходе из комнаты.
Непорядок!
Как избежать таких неприятностей, порой случающихся в жизни.
Выход есть!
На этапе планирования, производства, окончания ремонта или строительства необходимо учесть требования к подготовке проемов для качественной установки в них дверей.
Озаботить этим строителей (ремонтников) и проконтролировать их работу!
Доверяй, но проверяй, - гласит народная мудрость.
Знание правил подготовки проемов не только мастерами-строителями, но и заказчиками исключат возникновение дальнейших недоразумений, лишних хлопот и расходов, отрицательных эмоций.
А правила довольно просты!
Напечатанные на листовке, их можно взять себе на память в нашем магазине в рекламном кармашке стенда «Установка дверей. Правильная. Неправильная». Можно даже вручить памятку строителям, как шпаргалку.
Чуть позже мы напишем об этом стенде. Он тоже будет полезен, так как двери мы покупаем и устанавливаем не каждый день? Ну, раз, а может пару раз в жизни. Знать нюансы монтажа и понимать, какого качества должна быть установка никогда не повредит. Особенно перед первым таким опытом.
Так вот!
Правила подготовки дверных проемов.
Очень кратко, прямо по тексту нашей листовки (собственно, это и есть текст листовки).
ХОРОШЕЙ ДВЕРИ нужен ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЁМ
Качество установки двери зависит от состояния проёма и его размеров!
Проём должен иметь чёткие размеры: высоту, ширину и толщину, оштукатурен или оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, контур проёма ровный, без выступов).
Верхняя часть проёма должна быть горизонтальна и параллельна полу. Боковые стороны проёма должны быть параллельны между собой и вертикальны.
В зонах проёма и открывания двери полы должны быть полностью готовы и горизонтальны. На расстоянии 10 см от стен в полу не должно быть элементов системы «тёплый пол» для исключения её повреждения при креплении ограничителей или других элементов двери.
Для Вашего удобства в зоне открывания двери на стене не должно быть выключателей.
Ширина и высота проёма должны быть больше размера полотна на 70-80мм или больше размера дверного блока на 1-2,5 см Это обеспечит перекрытие просвета проёма наличниками и даст нужный зазор между блоком и стеной для качественного крепления двери на стандартный крепёж и пену.
По бокам проёма из гипсокартона до зашивки стен установите закладные брусья.
Стены вокруг проёма на расстоянии не менее 90мм от края проёма по всему его периметру должны составлять единую вертикальную плоскость. Это важно для правильной установки двери (по уровню), её надежной работы и для плотного прилегания наличников к стене.
Установка дверей производится после окончания всех «влажных» ремонтных работ
Чтобы она открывалась и закрывалась.
Но скорее всего не только это, ведь правда?
Дверь должна хорошо работать, долго служить нам и радовать наш глаз своим видом!
Внешний вид двери в большей степени зависит от нашего выбора при покупке.
Цвет и дизайн двери должны гармонировать с интерьером комнат, с покрытием на стенах и полах, с мебелью.
Представим, что двери подобраны со вкусом.
Осталось пригласить мастера (рекомендуем нашего профессионала), чтобы ручки и петли были врезаны превосходно, чтобы коробки были собраны идеально, и дверные блоки были установлены в проемы прочно и надежно. Двери же должны выполнять возложенные на них функции?
Но бывает так, что установленные в наши проемы двери не радуют глаз и даже раздражают своим видом и/или поведением?
Почему это происходит?
Пример первый. Размеры проема.
Дверной блок не становится в проем.
Проем немного ниже нужного размера, не достаточно широкий или он не прямоугольной формы (перекошен, его боковые стенки не вертикальны).
В итоге коробка не влазит в проем, цепляется за стены.
А ремонт уже закончен, ведь производитель в своей инструкции предупредил, что ставить двери нужно в последнюю очередь после всех отделочных работ, что двери, как мебель, требуют аккуратного и бережного отношения к себе.
И вот в наведенных чистоте и порядке приходится увеличивать вверх или расширять вбок предательский проем. А это снова пыль, шум, хлопоты, не говоря о дополнительных расходах, ведь эта работа стоит денег. Плюс при разрушении краев проема могут повредиться обои, штукатурка, краска. А если проем отделан плиткой или венецианкой? Хлопотно это и небезопасно,
Пример второй.
Тоже про размеры, но другой вариант.
Дверной блок с установленными на него наличниками никак не перекроет просвет проема, потому что он лишком высокий или слишком широкий.
Останутся сквозные щели между стеной и блоком.
Выход, конечно, есть всегда!
Например, можно сузить проем с помощью бруса или другим способом. Можно запенить дополнительным слоем монтажной пены дыру между верхним торцом коробки и перемычкой проема.
Но разве это кого-то порадует? И опять же - лишние расходы!
А как быть, когда , как назло, обои, наклеенные на стены, обрезаны маляром по краям стен проема, и нет «хвостов» которыми можно было бы закрыть образовавшееся обрамление дверного блока безобразием в виде пусть даже аккуратно срезанной по плоскости стены высохшей пены?
Клеить полоски обоев, если они остались?
Красиво ли получится?
А если проем обложен плиткой, или стены просто покрашены, а запаса краски нет, той самой, которой красили стены. Ведь цвет от партии к партии или при колеровке может немного отличаться, если, конечно, вообще есть возможность купить такую же или заколеровать. А вдруг такой возможности уже нет? И такое бывает!
Пример третий про наклон стен
Проемы для дверей на вид идеальны! Молодцы строители! Выдержали размеры, учли современные тенденции производителей дверей, знали, какие у дверей стандартные размеры.
Но!
Стены у них получились с наклоном, их плоскость не вертикальна.
Конечно, мастер-дверник (хороший мастер, например, наш) обязательно укажет на сей факт и попросит принять решение: по уровню ставить дверь или по стене?
Что это значит?
Для правильной работы и по инструкциям производителей дверь обязательно должна быть установлена по уровню, то есть вертикально.
Тогда её можно держать открытой, закрытой и приоткрытой немного, например, для котика, который периодически ходит в свой кошачий туалет, стоящий на полу в санузле.
Замки и петли (особенно петли) будут работать без напряжения, служить дольше.
Для нас это важнее?
Мы выбрали вариант «по уровню».
Но после установки дверного блока и крепления к нему наличников, между стеной и наличниками останутся зазоры (щели). Это неизбежно! Ведь стена не вертикальна, а все детали дверей выставлены по уровню.
Начинается ненужная никому головная боль: чем закрыть эти щели?
Варианты есть, но это опять же хлопоты и лишние расходы. И внешний вид, который радует уже меньше.
Мы выбрали вариант «по стене».
В зависимости от ситуации (а именно: в какую сторону завалена стена, в какую сторону нам нужно открывание двери) получатся два варианта.
В одном случае дверь будет самопроизвольно открываться, если она на захлопнута на защелку замка, а в другом — закрываться.
В первом случае мы не сможем оставить дверь в приоткрытом состоянии. Более того, полотно двери при открывании наполовину (на девяносто градусов) может даже цепляться за пол, это зависит от степени наклона стены в сторону её открывания. Чтобы этого избежать, мастеру придется увеличить зазор между полотном и полом, но в закрытом состоянии двери эта щель будет светить светом по вечерам, больше сквозить и испортит внешний вид двери.
Не хорошо!
Во втором случае, когда дверь как бы прилегла на наклоненную стену, она будет стремиться к самопроизвольному закрыванию.
И никому не скажешь: не хлопай дверью. Она будет делать это сама.
Не принесет радости и закрывшаяся самостоятельно дверь, придавившая пальцы руки, оставленной держаться за стойку коробки. А если это рука маленького ребенка?
Пример четвертый, про полы.
Чтобы двери не бились ручками о стены, обязательно нужно поставить ограничитель, в который заблаговременно упрется открытое настежь полотно. Это сбережет стены от повреждения ручкой и ручку от поломки.
Ограничители бывают разные, в том числе напольные.
Для их монтажа требуется сначала просверлить отверстия в полу для установки крепежа.
Другой вариант насилия над полом — это необходимость крепления, например, нижней направляющей для раздвижной двери. Способ её крепления тот же.
Но вот ситуация. Мастера, укладывавшие систему подогрева пола (так называемый теплый пол) не учли особенностей монтажа и эксплуатации дверей, не спросили никого, не позаботились о безопасности системы, и даже не сделали фото или видео при монтаже труб или электрических элементов теплого пола, чтобы понимать в дальнейшем их местоположение под уложенными сверху плиткой или ламинатом.
Как быть мастеру?
Почти как в «Гамлете» Шекспира: сверлить или не сверлить?
Не дай Бог, мастер сверлом пробуравит водяную трубу или повредит электрическую цепь!
Хлопот не оберешься!
Не говоря о возможных более тяжелых последствиях связанных с электрическим замыканием или с водяным потопом.
Ещё не устали?
Осталось два небольших примера.
Пример пятый
Крепление дверного блока
Допустим, перегородки сделаны из гипсокартона.
Стенки ровные, вертикальные. Размеры проема идеальные.
Дверной блок собран, готов к монтажу в проем.
Но вот беда! Крепить его не к чему.
По бокам проема нет закладного бруса по всей высоте проема. А быть должен!
Пример шестой, прикладной.
Всегда ведь удобно при входе в комнату почти машинально (на автомате) нащупать рукой выключатель в привычном для него месте и включить свет! Это так!
Но вот неудача! Не учли электрики, в какую сторону будет открываться дверь, быстро развели проводку и управились. Ищи их теперь!
И нам приходится теперь открыв дверь обходить её, чтобы попасть к выключателю, который прячется на стороне проема, где расположены петли на двери. Или каждый раз отслонять от стены полотно открытой настежь прямо на выключатель двери, чтобы потушить свет при выходе из комнаты.
Непорядок!
Как избежать таких неприятностей, порой случающихся в жизни.
Выход есть!
На этапе планирования, производства, окончания ремонта или строительства необходимо учесть требования к подготовке проемов для качественной установки в них дверей.
Озаботить этим строителей (ремонтников) и проконтролировать их работу!
Доверяй, но проверяй, - гласит народная мудрость.
Знание правил подготовки проемов не только мастерами-строителями, но и заказчиками исключат возникновение дальнейших недоразумений, лишних хлопот и расходов, отрицательных эмоций.
А правила довольно просты!
Напечатанные на листовке, их можно взять себе на память в нашем магазине в рекламном кармашке стенда «Установка дверей. Правильная. Неправильная». Можно даже вручить памятку строителям, как шпаргалку.
Чуть позже мы напишем об этом стенде. Он тоже будет полезен, так как двери мы покупаем и устанавливаем не каждый день? Ну, раз, а может пару раз в жизни. Знать нюансы монтажа и понимать, какого качества должна быть установка никогда не повредит. Особенно перед первым таким опытом.
Так вот!
Правила подготовки дверных проемов.
Очень кратко, прямо по тексту нашей листовки (собственно, это и есть текст листовки).
ХОРОШЕЙ ДВЕРИ нужен ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЁМ
Качество установки двери зависит от состояния проёма и его размеров!
Проём должен иметь чёткие размеры: высоту, ширину и толщину, оштукатурен или оформлен в чистом виде (гипсокартон обрезан, контур проёма ровный, без выступов).
Верхняя часть проёма должна быть горизонтальна и параллельна полу. Боковые стороны проёма должны быть параллельны между собой и вертикальны.
В зонах проёма и открывания двери полы должны быть полностью готовы и горизонтальны. На расстоянии 10 см от стен в полу не должно быть элементов системы «тёплый пол» для исключения её повреждения при креплении ограничителей или других элементов двери.
Для Вашего удобства в зоне открывания двери на стене не должно быть выключателей.
Ширина и высота проёма должны быть больше размера полотна на 70-80мм или больше размера дверного блока на 1-2,5 см Это обеспечит перекрытие просвета проёма наличниками и даст нужный зазор между блоком и стеной для качественного крепления двери на стандартный крепёж и пену.
По бокам проёма из гипсокартона до зашивки стен установите закладные брусья.
Стены вокруг проёма на расстоянии не менее 90мм от края проёма по всему его периметру должны составлять единую вертикальную плоскость. Это важно для правильной установки двери (по уровню), её надежной работы и для плотного прилегания наличников к стене.
Установка дверей производится после окончания всех «влажных» ремонтных работ
